Душевая кабинка из пластика

Современная замена ванной, очень популярное изделие, экономичное, мобильное, прекрасно смотрится в интерьере. Лишь один недостаток – цена, даёт повод задуматься, а стоит ли тратить такие деньги на пластмассовые перегородки и стеклянную ширму. Можно ли соорудить что-то подобное, но из бюджетного материала. Пусть даже со шторкой вместо симпатичной двери.

Dushevaja-kabina
Возникает естественный вопрос, а из чего собственно делать? Вариант с кафелем в углу, ну или другим похожим материалом, выход конечно, но это статичное место для принятия водных процедур. Хочется всё же чего-то поэлегантнее и чтобы конструкция была передвижной, герметичной как заводская кабинка. Несколько неожиданным решением может показаться использование поливинилхлоридных панелей на деревянном каркасе, он и берётся в разработку.

Элементы

1. Кроме металлического или акрилового поддона, в качестве водосборника ничего не придумаешь, как ни старайся, поэтому его по праву можно считать стопроцентно незаменимой деталью.

2. Смеситель также является единственно верным решением. А вот какого типа арматура самым эффективным образом будет работать, стоит задуматься.

• Приспособление для ванны с двумя выходами и переключателем потока, пожалуй, тяжеловато, да и зачем лишние запчасти в узком пространстве.

• Кухонный типа ёлочки, один гусак, одно отверстие для крепления, если брать модель со стопорной гайкой. Он подходит более всего, вносится в список с маленькой поправкой, в магазине нужно сразу подобрать рассеиватель со шлангом и вместо гусака накрутить на выход.

2. Ещё необходимая сантехническая деталь – сифон для поддона, без системы аварийного выпуска воды.

3. Занавеска простейший аналог полукруглой красавице двери, городить самодельную копию нет смысла, слишком сложно, затратно и небезопасно. К шторке стоит прикупить метр пластиковой трубы 20 мм под пайку и две клипсы.

Стенки

Теперь остаётся составить план-чертёж и заняться покупкой материала непосредственно для самой душевой кабинки. Общая вводная такова:

• Используется две позиции материала ПВХ панели и столярный погонаж. Дерево в готовом виде, никаких рубанков, фуганков, топоров. С пластиком всё понятно покупают, ставят на место, прибивают, отходят, любуются и стыкуют следующий.

• Стратегия, пока без тонкостей. Поддон монтируется на ножках, от каждой поднимаются уголки на уровень роста или чуть выше. Вертикальные стойки обвязываются поперечными рейками с трёх сторон с некоторым усилением технической стенки. Периметр облицовывается панелями с силиконовым уплотнением, фиксируется смеситель и сифон, крепится обрезок трубы, вешается шторка.

Само собой, для этого нужен инструмент, не суперсложный, стандартный набор:

1. Электрическая дрель либо шуруповёрт с комплектом бит и сверлом диаметром 4 мм.

2. Ножовка по дереву с мелким зубом.

3. Строительный степлер, простой, достаточно усилия для шести миллиметровых скобок.

4. Универсальный сантехнический ключ первый номер.

5. Измерительные приспособления, рулетка, угольник и карандаш.

6. На всякий случай молоток и ножницы обязательно нож.

7. Пресс-пистолет для силикона.

Перечень комплектующих деталей приводится с учётом изготовления только функциональной части самоделки. Снаружи кабинку можно обшить чем угодно, под интерьер, цвет глаз любимой или совсем никак.

• Пластик десятка, глянец, самый широкий – 50 см. Понадобится около девяти метров. Монтажные профили ПВХ, стартовый и угловой внутренний, лучше брать мягкий, с запасом, по две штуки. Упаковка скобок для степлера 6–8 мм.

• Дерево, на ножки, брус в пределах 40 на 70, зависит от поддона, ориентир, буртик чаши должен лежать полностью на горизонтальной раме. Длина, порядка десяти метров. На решётку, рейка 20 на 40 мм примерно 30 метров.

• Силикон, прозрачный, антибактериальный в тубах с аппликатором, не меньше двух штук. Крепёж, уголки с перпендикулярным расположением плоскостей, не оконные, широкие 50–70 мм, минимум четыре, узкие 15 мм пару десятков. Анодированные шурупы 15 мм, пачки четыре, чёрных 30 и 70 мм, две.

Монтаж поддона

В полупрофиле перевёрнутой чаши собирается квадратная рама из бруса, особое внимание на плотность сопряжения элементов. Наживлять торцы, только предварительно просверлив проход для шурупа. Снимается, капитально крепится изнутри большими уголками и опять кладётся на место. Четыре ножки монтируют по углам, параллельно друг к другу с внешней стороны рамы также с упором торцов в сантиметровый кантик по периметру поддона. Естественно, строго по угольнику, делая отверстие под крепёж. Поперечины (распорки) прикручиваются на уровне дна водосборника, поддерживая дно. Сооружение переворачивают, ставят на ноги, высокие стабилизаторы недостаточно надёжны на этом этапе, впоследствии полная обвязка укрепит конструкцию.

Монтаж обрешётки

Стойки под обрешётку стенок навешиваются от пола до намеченной высоты кабинки, захватывая и продолжая бруски-ножки импровизированной табуретки. Сопротивление вертикальных опор повышают методом профилирования, для этого две рейки стыкуют вдоль под углом, получается что-то вроде деревянного проката.

Обрешётку стенок собирают с расчётом, что первая снизу планка должна плотно лежать на поддоне хотя бы частично и находится в створе. Техническую плоскость, под смеситель, монтируют сразу, он крепится на двух спаренных рейках с запилом для свободного прохода хвостовика. Нижняя перемычка ставится последней, когда конструкция уверенно стоит на ногах, с уплотнением линии соприкосновения с металлом слоем силикона. Разбежка между поперечинами решётки 30–40 см. Крепятся не насквозь, только через уголки.

Монтаж пластика

Панельная часть набирается стандартным способом с доработкой стыков силиконом. Абсолютно всех, здесь уместен принцип лучше перестараться, чем получить негерметичный шов, исправить положение потом не получится.

1. Степлером прибиваются стартовые профили снизу и один, только один, угловой. Герметик наносится под планку не в установочную часть.

2. Заводится первая панель, предварительно отформатированная по размеру. Место стыка вертикального полностью и горизонтального на ширину винила, мажется силиконом.

3. Монтажная планка панели фиксируется скобками к каждой рейке.

4. Опять герметик и следующая панель.

Вторая стенка

1. Аналогично ставится первая от угла панель, уплотнитель – пластик.

2. На вторую, заранее подрезанную вдоль и поперёк, надевается угловой профиль уже смазанный и в подготовленное, накатанным способом место, монтируется.

3. Крепится ребро профиля к решётке.

4. Дальше следующая от второго угла, уплотнитель, панель.

5. Последняя деталь, как и противоположная, прикручивается шурупами по краю открытой стороны кабинки.

Это порядок без установки смесителя, общая схема и, вообще, подробности типа «сантиметр вправо под углом 35° усилием одного килоджоуля», намеренно опущены. Если описание сего проекта считалось пошаговой инструкцией, оно было бы в пять раз длиннее и погрязло в мелочах. Человек всё-таки должен иметь опыт и сноровку в подобных вещах, это просто технологическая последовательность вроде идеи.

Смеситель

Расположить управление потоком проще на боковой перегородке и между панелями. Не страшно, что он будет чуть в стороне, рассеиватель свободно перемещается в любом направлении. Естественно, что кронштейн, отверстие в пластике и способ крепления отрабатываются до окончательной сборки стенок на силикон. Выглядит это примерно так:

1. ПВХ детали точно выставляются на выбранной плоскости, цель, определить место запила по стыку.

2. Наживляется спаренный кронштейн и отмечается контур будущего отверстия, на панели, и на рейках.

3. Всё разбирается, выпиливается декоративная часть и несущая, необязательно делать круглый заход, можно сделать по треугольнику на каждой половине.

4. Кронштейн фиксируется начисто, проверяется ещё раз совпадение отверстий.

В работе с полимерами следует быть осторожнее, главное, не продавить рёбра жёсткости внутри панели, здесь и должен включатся фактор индивидуальной смекалки. В случае со смесителем, нельзя допустить, чтобы прибор опирался на панель, иначе она помнётся. Для этого между гайкой и декоративной накладкой ставится шайба, меньшим диаметром и соответствующая толщине пластика. Это может быть вторая гайка, какая-то бронзовая втулка, в таком плане. Получается некий сандвич:

1. Корпус смесителя.

2. Декоративная накладка.

3. Шайба.

4. Стопорная гайка.

Гибкая подводка соединяется до окончательной установки регулятора. Узел от души заполняется силиконом.

Сифон можно прикрутить на любом этапе конструирования, он мешать не будет. Отделка кабинки снаружи ограничивается лишь открытой частью, техническую стенку лучше оставить доступной. Высота ножек зависит от уровня канализационного раструба. Самодельная душевая относительно лёгкая, симпатичная, крепкая, деревянные опоры не царапают пол. Её можно поставить где угодно, лишь бы была подача и отвод воды.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *