Здравствуйте уважаемые посетители сайта svoy-dom-sam.ru. Сегодня речь пойдет об устройстве фундамента «монолитная плита».
Прежде всего нужно подготовить площадку и организовать подъездные пути для транспорта. Техники будет использоваться много. Это и экскаватор, и самосвалы с песком и гравием, и миксер с бетоном. Вся техника большая и тяжелая, это надо учесть. Был такой случай с моим соседом. Заказал он чернозем, два самосвала КаМаЗ, участок под огород поднять. Разобрал часть забора, чтобы прямо на участок вывалить, тачкой то возить лень. Да не учел, что весной земля влажная и рыхлая. Как только первый самосвал заехал, его тут же начало кренить на один бок, и причем в сторону дома. Попытался выехать, еще больше зарылся, крен усилился. Теперь и кузов не поднять, иначе точно на дом машина свалится. Вторым самосвалом тоже побоялись дергать, он потом вывалил груз за оградой и уехал. А застрявший, пришлось разгружать вручную, а потом вызывать кран на подмогу, но этого я уже не видел, нужно было уехать. В общем чернозем этот стал слегка отливать золотом. Вот такие истории случаются, если хорошенько все не взвесить.
Прежде чем разрабатывать котлован под подушку для монолитной плиты, надо снять верхний слой земли и сравнять участок для фундамента в горизонтальной плоскости. Причем нужно срезать более высокий участок, а не подсыпать более низкий, чтобы плотность почвы была одинаковой по всему периметру. Далее надо разметить будущий котлован под подушку для монолитной плиты. Его нужно сделать несколько больше, чем периметр самой плиты (на 5-10 см с каждой стороны). По краям вбивают колышки, натягивают капроновый шнур, обязательно промеряют диагонали, чтобы периметр не получился ромбом, если не совпадают, подгоняют. Края намечают, окапывая лопатой, далее в работу вступает экскаватор. Ему нужно выбрать грунт до глубины 35-40 см., последние 10 см. лучше выбирать лопатами, чтобы дно оказалось ровным без подсыпания. Это нужно для одинаковой плотности грунта. Когда котлован готов, дно и стены застилают слоем геотекстиля плотностью 150-250 гр/м2 и приступают к засыпке подушки. Но перед этим нужно не забыть о подводке коммуникаций (канализация, водопровод). Подушка под монолитную плиту состоит из трех слоев: песок крупной или средней фракции 20 см., песчано-гравийная смесь 20 см. и бетонная стяжка 5 см., при глубине котлована 50 см. То есть подушка залегает чуть ниже уровня земли. Засыпать необходимо слоями 5-7 см., смачивая водой и утрамбовывая виброплитой или ручным катком, которым укатывают асфальт. При заливке стяжки особое внимание нужно уделить выравниванию в горизонтальной плоскости. После того, как стяжка схватилась, надо накрыть ее мокрыми тряпками, а сверху полиэтиленом дня на 2-3, или время от времени поливать водой. Это поможет стяжке укрепиться и избежать растрескивания.
Следующим шагом является установка опалубки под заливку моноплиты поверх подушки. Щиты для опалубки делают по высоте будущей плиты, обычно от 20 до 40 см. Выставляют их на стяжку подушки, вплотную к выступающему земляному краю котлована ( вот для чего подушку делали чуть шире плиты и чуть ниже земли), а верхний край опалубки укрепляют укосинами, чтобы их не выдавило бетоном. Еще раз промеряют все параметры, где что не совпадает, подгоняют.
Далее застилают подушку слоем гидроизоляции. Каждую новую полосу стелят с нахлестом на старую 5-8 см , а на опалубку около 1 метра. Следом некоторые собственники стелят слой пенополистирола, на мой взгляд это бессмысленная затея. Они конечно будут спорить и говорить, что пол в доме будет теплее. Это очень сомнительно. Или скажут, что эти меры направлены против пучения почвы. Тут пожалуй можно согласиться, но лишь отчасти. Пучение будет происходить по краям плиты, а никак не по центру, соответственно и утеплять почву нужно вокруг плиты, делая теплую отмостку. Не лишним будет утепление и сбоку.(см. утепление фундамента)
Теперь пришло время для монтажа армирующего каркаса монолитной плиты.
Для этого на слой гидроизоляции выставляют специальные держатели для арматуры, в них вставляются прутья диаметром не ниже 14 мм с отступом друг от друга 15-20 см. Следующий слой кладут перпендикулярно первому с тем же шагом, следом выставляют и обвязывают проволокой, нарезанные вертикальные стойки. Они могут быть меньшего диаметра 10 мм. Потом начинают обвязывать верхний ряд каркаса. Он должен быть ниже верха плиты на 50 мм. Обвязку производят проволокой 1,5-2 мм.
После монтажа каркаса можно приступать к заливке бетона. Бетон нужно выбирать легкоподвижный, а вот марку исходя из ваших климатических условий. Необходимо точно расчитать количество кубометров и заказать с небольшим запасом, потому что заливку монолитной плиты нужно осуществить за один раз. Если площадь заливки большая надо предусмотреть и изготовить лотки, которые можно будет передвигать, или заказать бетоно-насосную станцию. Чтобы бетон заполнял все пространство, не оставляя пустот, применяют вибратор, а также простукивают молотком опалубку. Верхний слой тщательно выравнивают и проверяют по уровню. Когда бетон схватится его накрывают полиэтиленом, чтобы сохранять влажность, и время от времени снимают, смачивая плиту водой. Чтобы хорошо застыть бетону нужно время (5-7 дней), а чтобы окончательно укрепиться около месяца. После недельного ожидания можно разбирать опалубку, заворачивать концы гидроизоляции на верх плиты, запаивать их или придавить чем- нибудь, чтобы не растрепались до начала возведения стен.